Интернационал в Испании не дремлет! Ленин кыш, Ленин пыш, Ленин тактомыш!
Иду вчера по своему ежедневному маршруту вдоль моря. А на набережной полно школьников-немцев из старших классов. Видать группа какая-то приехала.
На лавочке сидят два веселых школьника-немца, один - с гитарой. Увидели меня, по-английски спрашивают: "Ты местный? Хоть чуть-чуть по-английски понимаешь"? "Да понимаю, - отвечаю я, - что интересует?"
Далее идет обычный набор вопросов: а где тут пива можно купить, братан, а где всяких чипсов. Да, у гитары струна порвалась, где струну для гитары купить? А клубы тут какие-нибудь ночные есть, куда нас пустят? Ну и так далее.
Я им все объяснил, рассказал, показал.
"Надо же, - говорит мне второй парень. - А нам утверждали, что местные по-английски не понимают".
"А они и не понимают", - отвечаю я и исчезаю в голубой дали весь такой загадочный-презагадочный.
P.S. Позавчера в "Меркадоне" подошел русский турист и на очень русском английском стал спрашивать, где тут сухое вино. (А оно тут в 98% случаев сухое, можно долго не мучиться.) Я ему ответил по-русски, все показал, объяснил. "А откуда вы сразу узнали, что я - русский"? - спросил меня мужчина. Да по английскому, дорогой друг, по английскому. Меня по нему же обычно точно так же идентифицируют.
Очарована! Околдована-а-а-а-а!
Жуткая песня кота Бублика
"Заколдованный город" (его также нередко называют "Зачарованным") La Ciudad Encantada - это уникальный природный заповедник, находящийся примерно в 25 километрах от города Куэнка, провинции Куэнка. Вот его точные координаты. От Куэнки добраться туда довольно просто, дорога на машине занимает примерно полчаса.
Перед входом в парк есть большая парковка, отель с кафешкой. В кассе можно взять индивидуальные билеты, а можно купить билеты в составе группы с гидом, которая стартует каждые полчаса. Я не узнавал, бывают ли какие-то другие гиды, кроме испаноязычных.
Впрочем, там гид не особенно нужен, можно спокойно прогуляться самостоятельно, тем более что особые вольности в маршруте не допускаются: есть два частично пересекающихся маршрута, и какому-то из них придется следовать более или менее в точности, потому что иначе вы просто не проберетесь через камни и буреломы. Весь маршрут занимает примерно 3 километра. Он не особенно утомителен, но для посещения лучше надеть удобную обувь. Ну и надо сказать, что детям обычно тоже очень нравится: наш орел в свои пять лет прошел всю трассу и был очень доволен.
Что это вообще такое - "Заколдованный город"? Это природный заповедник с ландшафтом скал-камней совершенно удивительных форм и размеров. Он находится на высоте 1,5 км. над уровнем моря и сам парк занимает порядка 20 квадратных километров.
Ландшафт в основном состоит из мягких осадочных известняковых пород, которым тысячелетия выветривания и воздействия других природных факторов придали крайне причудливые и необычные формы.
Впрочем, тут лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, так что - поехали. Ну, то есть vamos a ver, то есть давайте посмотрим.
(Все фото - кликабельны. Можно открыть и пролистывать увеличенные изображения мышью, наводя ее на правую часть фото.)
Образование ниже называется "Корабль". (У 14 "скульптур" парка есть свои названия, остальные несколько десятков - названий не имеют, хотя есть надежда, что в будущих тысячелетиях и для них что-нибудь придумают: например, названия на китайском.)
Эдакий грибок. Аналогичный стоит прямо на входе в заповедник, но его все фотографируют, поэтому я проявил оригинальность - и не стал этого делать. Хотя в данном случае это, конечно, не грибок, а голова страуса, закопанного в скале.
В наших краях все как-то очень резко зазеленело (это из того, что не стояло зеленым зимой), а на пляже сезон, похоже, открыт.
Выставили лежаки и прогулочные лодочки.
Открылись пляжные ресторанчики (которые на аллее - те почти и не закрывались).
Катают на "бананах", катерках и парашютах, да и народу уже немало. Правда, купаться еще холодно. А вот загорать - запросто.
Во время Святой недели (Semana santa), оканчивающейся праздником Пасхи, в Испании проходят различные красивые уличные шествия, обязательно сопровождаемые барабанным боем, музыкой и перемещением платформ с фигурами, изображающими различные библейские сюжеты. Традиционная форма одежды во многих областях - следующая: средневековый балахон с украшениями, накидка, остроконечный колпак с прорезями для глаз и рта, закрывающий лицо. (Эту одежду, насколько многие из вас знают, в Америке использовали ку-клукс-клановцы.)
У различных церковных общин - разные цвета балахона, накидки, колпака. В городе Куэнке этих общин много, так что мы встретили несколько десятков одеяний различных расцветок - смотрится это очень здорово.
В подобных процессиях также участвует немало детей, которые одеты в такие же средневековые костюмы. Обратите внимание, что остроконечный колпак сохраняет свою форму за счет вставленной в него палки - на этих палках колпаки носят в руках.
Куэнка - город в Испании в провинции Кастилья-Ла-Манча, в той самой Ла-Манче, известной по приключениям Дон Кихота. Это туристический городок, который славится своими "Висячими домами". Где-то 150 километров от Теруэля.
Мы туда скатались. Приехали в канун Пасхи, центр города был закрыт, поставить машину было практически негде: к счастью, нашли на тротуаре местечко на краю исторического центра города. (Все фото - кликабельны.)
Отправились к Висячим домам, прошли через симпатичный парк.
В городе Теруэле тоже были свои Ромео и Джульетта. Точнее, испанцы считают, что Шекспир в основу своей трагедии взял подлинную историю, произошедшую в их городе. А история была такая.
Исабель де Сегура и Диего Марсилья происходили из двух очень неравных семей. Исабель родилась в очень богатой и влиятельной семье, а Диего... Диего происходил из бедной семьи. Тем не менее они полюбили друг друга - вот такая случилась незадача. А тут возникла новая напасть: двоюродная сестра Исабель Елена тоже полюбила Диего. Но не могла ему открыться из-за Исабель. А в Исабель также был влюблен доблестный рыцарь Фернандо де Гамбоа. То есть возникал целый квадрат противоречий: Исабель-Диего, Елена-Диего, Фернандо-Исабель.
Тогда Елена придумала хитрый план: она подделала почерк Исабель и написала от ее имени письмо Фернандо, в котором признавалась в своей любви. Ну, то есть признавалась в любви Исабель к Фернандо.
Фернандо после этого решился, пришел к дону Педро, папе Исабель, и попросил руки его дочери. Диего, узнав об этом, тоже решился и тоже попросил у дона Педро руки своей возлюбленной.
Вердикт дона Педро, конечно, был легко предсказуем: Фернандо - богат и родовит, а Диего - вообще никто. Как любящий отец дон Педро, конечно, был обязан предпочесть Фернандо. Тогда и Диего достался бы Елене и у всех все было бы хорошо.
Но Диего настаивал на своем и пообещал дону Педро, что за ближайшие лет пять он покроет себя воинской славой и на грабежах покоренных городов добудет сто тысяч суэльдо.
Ну, хорошо, сказал дон Педро, иди, покрой, ну и не забудь про сто тысяч. Если через пять лет ты вернешься сюда богатым - я отдам тебе руку моей дочери. А не вернешься - выйдет за Фернандо.
И поехал Диего в Барселону, и поступил он там на воинскую службу, и храбро сражался Диего в военных походах, и добыл он на грабежах покоренных городов сто тысяч суэльдо.
Однако безутешная Елена, чьи шансы на получение Диего таяли с каждым днем, когда пять лет прошли - сказала дону Педру, что, по ее сведениям, Диего с честью погиб в боях. Ну а раз погиб, решил дон Педро, теперь ничто не мешает Исабель выйти за Фернандо де Гамбоа. Она и вышла.
А Диего, вернувшийся в родной город, застал только окончание свадебных торжеств. Тогда Диего тайком пробрался в опочивальню молодых, залез под кровать и прикоснулся к руке Исабель. Та сразу поняла, что это Диего, после чего под благовидных предлогом услала Фернандо в другую комнату: она сказала, что у нее болит голова и сегодня ничего не получится. Когда Фернандо ушел, Диего предстал перед Исабель и попросил ее о последнем поцелуе. Однако Исабель не могла опозорить себя и свою семью: я другому отдана, сказала девушка, и буду век ему верна.
И так Диего это расстроило, что он упал и умер. На следующий день его хоронили. Исабель пришла на похороны и решила подарить умершему Диего последний поцелуй. И так ее это расстроило, что она тоже упала замертво.
В результате их похоронили вместе в церкви Святого Петра - чтобы они могли соединиться хотя бы после смерти.
О том, как себя чувствовал Фернандо де Гамбоа, чья законная супруга пошла хоронить какого-то Диего, да там и умерла - не сообщается. А чувствах безутешной Елены нам тоже не доложили. Все говорят только о влюбленных из Теруэля - Диего и Исабель. В их честь названо самое крупное похоронное бюро города (это не шутка), в магазинах продают специальные пирожные под названием "Вздохи влюбленных", а в церкви Святого Петра (San Pedro) устроен их мавзолей, куда люди приходят поклониться влюбленным по 12 евро с носа.
В мавзолее выставлены два художественных произведения, посвященных этой традегии. Вот первое из них под названием: "Влюбленные из Теруэля и оплакивающие их многочисленные отрубленные ноги".
Вторая картина исполнена уже в более традиционной манере: оно изображает Исабель, дарящую последний поцелуй своему Диего. На заднем плане мы видим фигуру безутешной Елены, которая даже не смеет подойти к гробу того, кого она любила всю жизнь. А безутешного Фернандо де Гамбоа на картине и не изобразили - в этом мире нет справедливости.
А вот саркофаги безутешных влюбленных. В них действительно хранятся останки Диего и Исабель (там сбоку проделаны дырочки и посетители могут видеть останки). На верхних крышках саркофагов располагаются скульптуры влюбленных, которые пытаются соприкоснуться руками, но между ладонями остается несколько миллиметров - в знак того, что им так и не суждено соединиться.
Ничего себе на улицах стоят погоды. И ведь не врут - вчера в Куэнке было конкретно за 25, на солнце в майке и шортах было жарко.
Причем местные говорят, что в апреле в этих краях еще холодновато.
Находиться в Святую Неделю (Semana Santa) в Арагоне - это очень своеобразный экспириенс. Они тут очень любят шествия на всякие религиозные темы, во время которых наряжаются в специальные костюмы и колпаки с прорезями для глаз, как у Ку-Клукс-Клана (американцы, понятное дело, сперли эти костюмы у европейцев), и при этом обожают бить в барабаны. Я-то, понятное дело, ничего не имею против, наоборот, эти шествия - очень красивые, а в барабаны бьют просто классно. (Я, кстати, это все заснял, потом выложу репортаж.)
Проблема в том, что в барабаны они бьют не только весь день напролет, когда шествия, а еще и всю ночь напролет, когда тоже шествия. Вот это лично я одобрить не могу, потому что мы три дня в Теруэле, а все эти три дня барабаны прекращали свою музыку где-то к 6 утра. Вчера были в Куэнке (все-таки доехали, чему очень рады) - те же шествия, те же барабаны. Все те же сны. То есть, отсутствие сна.
С другой стороны, зачем спать, когда Святая Неделя?
Как я уже писал, мы приехали в регион Валенсия для посещения популярного комплекса "Динопарк". Находится этот комплекс совсем рядом с городом Теруэлем (это примерно 150 километров от Валенсии), и этот город очень интересен сам по себе памятниками архитектуры в так называемом стиле муде́хар (mudejar), в котором тесно сплетаются арабские (мавританские) и испанские (готика, ренессанс) мотивы.
Теруэль входит в состав региона Арагон. Долгое время Теруэль (равно как и весь Пиренейский полуостров) находился под властью арабов. В начале XII века арагонские короли вели ожесточенные войны с арабами за освобождение полуострова. В 1492 году в битве при Теруэле был свергнут последний мавританский правитель, после чего полуостров полностью перешел в руки испанцев. Часть арабов была изгнана из этих мест, однако те из них, кто поклялись служить испанскому королю, преследованиям не подвергались и могли остаться жить в этих краях и счастливо трудиться во благо святой католической церкви.
После битвы при Теруэле в городе началось активное строительство в честь победы над арабами, причем по некоей иронии судьбы строили эти сооружения в основном арабские мастера. В результате эти вроде как христианские строения имеют немало элементов, характерных для арабской архитектуры.
Мы поселились на окраине исторической части города. Зона, где расположены все главные достопримечательности Теруэля - очень небольшая, ее всю можно обойти где-нибудь за час.
В Италии у нас самые любимые придорожные заведения назывались Autogrill. Там были отличные кафешки, очень неплохие магазинчики и всякая инфраструктура, а в больших автогрилях, которые были построены над шоссе, располагались классные ресторанчики самообслуживания.
В Испании среди придорожных заведений есть вот такая сеть - Medas, которая по структуре очень похожа на Autogrill: магазинчик, кафешка, ресторанчик самообслуживания. Все качественное и совсем недорогое.
В первом же Medas на пути в Валенсию зажигали многочисленные болельщики Барсы - Футбольного клуба Барселоны. Я все думал, что они делают в этих краях в полном боевом облачении, так оказалось, что в этот день Барса играла с Реалом в финале Кубка Испании в Валенсии. Так что болельщики мощной ударной бригадой туда и отправились.
Искал на испанском (!) Amazone медиаплеер с поддержкой 3D. Нашел нужную, не слишком распространенную модельку. Посмотрел данные, заказал: при этом ничто не предвещало беды, на всех этапах со мной общались вежливо, по-испански.
Обычно такие заказы доставляют или на второй-третий день (если на кнопке есть специальная надпись о быстрой доставке), или на третий-четвертый. А тут неделя прошла - медиаплеера нет.
В конце недели приходит письмо. На французском. Оказывается, я этот медиаплеер заказал черт знает из какого французского Пердюмонокля, который они сами пока на карте отыскать не могут, но когда отыщут - тут же мне отправят медиаплеер на перекладных из славного городу Парижу. А может, и у д'Артаньяна оказия будет на пути в родную Гасконь - в общем, как-нибудь передадут. Недельки через две. А мне вообще-то скоро в Москву, я не рассчитывал, что придется д'Артаньяна с этим медиаплеером две недели ждать!
Так что воистину вам скажу, братие: все эти евросоюзы - одно беспокойство и неудобство для простого испанского человека!
В здешних краях при личных визитах цветы не дарят - нет такой традиции. Живые цветы используются только в двух случаях. Букет могут отправить в подарок на какое-то праздничное событие, но только в том случае, если отправитель не может присутствовать лично. Подарок при этом не присылается - только цветы. Поэтому если можешь поздравить лично - неси подарок. Не можешь лично, но хочешь продемонстрировать внимание - пришли букет цветов.
Ну и второй вариант - живые цветы приносят на похороны и на кладбище. Все.
По этой причине купить живые цветы - не очень просто. В городке два цветочных магазина, но они в основном продают цветы в горшках и всякую рассаду. В одном из них выбор живых цветов - минимальный, толком ничего не купить.
Во втором магазине работают два мужичка в возрасте, но явно с повышенным чувством прекрасного. Вот у них выбор живых цветов заметно лучше, а кроме того, можно заказать все, что надо.
Заказал у них букет тюльпанов - моя жена любит тюльпаны. Прихожу. Мужики показывают какие-то недомерки с небольшими светло-зелеными утолщениями сверху. Это, говорят, показывая на один зеленый сверток, красные тюльпаны. А это, показывая на второй, точно такой же зеленый сверток, желтые.
Нет, я в курсе, что цветы распускаются из бутонов. Но просто в России, когда покупаешь цветы в бутонах, все-таки сразу видно, какого они цвета. А тут - недомерки с небольшими зелеными утолщениями.
Но я у этих мужиков цветы уже года два покупаю, никогда не обманывали, поэтому рискнул, взял оба комплекта, попросил сделать букет, но за пять минут, а то знаю я их: им волю дай, будут наворачивать букет минут сорок. Правда, получается очень красиво. Но все равно же дома разворачивать и ставить в воду, тогда зачем огород городить.
Принес домой, поставили в воду. Где-то через день уже более или менее распустились - стало видно, где там желтые, а где красные. При этом тюльпаны еще и довольно активно росли - вытягивались вверх.
Вот сейчас прошло уже больше недели - стоит классный распустившийся букет, радует глаз. А что, здорово, в следующий раз такие бутоны и буду заказывать.
Очень интересное место, куда я давно собирался выбраться - и вот в прошедшее воскресенье наконец сподобился.
Сан Мигель дель Фай (Sant Miquel del Fai) - это старинный бенедиктинский монастырь и одновременно природный парк.
Находится это все вот здесь, примерно в 50 километрах от Барселоны. На машине туда добраться довольно просто, причем уже ближе к монастырю дорога очень живописная.
Главная особенность монастыря состоит в том, что его стены и крышу образует скала. Находится он в ущелье, по которому протекают реки Тенес и Россиньоль. В скалах скрывается несколько пещер со сталактитами.
Место очень интересное, красивое и необычное. На машине не в сезон можно подъехать прямо к монастырю - там есть большая парковка. Но скорее всего, в сезон туда машины не пускают - парковка служит для автобусов, - но поблизости есть где оставить машину.
Вот это - вход к монастырю. (Все фото кликабельны.)
Заходишь - и перед тобой сразу открывается изумительный вид на долину.
В центра кадра виден водопад (их там несколько).
Ну и вот - здание монастыря.
Несмотря на кризис, в каталанских магазинах все-таки есть что купить.
В городке вчера ночью прошел грязевой дождь. Был сильный ветер - видимо, подняло песок с пляжей и все это с дождем просыпалось. Тротуары все засыпаны песочной взвесью, а уж как машины, стоящие на улицах, красиво выглядят - и не передать. Вот так они выглядят.
От Avenida del Mar путь к старому городу лежит через небольшой, но очень красивый сквер.
Главная достопримечательность сквера - вот такие оригинальные скамейки. Причем они все разные.
Марбелья - очень популярный городок в Испании среди всякой русской крутотени. Лужковы, михалковы, кобзоны и прочие доренки - тут так и шныряют, так и шныряют.
Одна из достопримечательностей - аллея Avenida del Mar со скульптурами Сальвадора Дали.
Маленький городок неподалеку от Марбельи. Тут живет очень много русских.
Главный променад вдоль моря.
Скульптура "Бурлаки на Средиземноморье".
